春節的腳步近了，你是否正走在回家的路上？

每年這個時節，多少人千里迢迢、千辛萬苦、千方百計趕往故鄉，為的是一家人團聚，吃一頓愛意濃濃的年夜飯。

除夕之夜，一家人品嘗家鄉味道，共敘天倫之樂，老人看兒孫滿堂，臉上掛著微笑。年輕人感恩父母，再謝養育之恩。百里不同俗，你的年夜飯吃什么？本刊編輯部特地每人推薦一款年味濃濃的家鄉菜。這款地道的家鄉菜里，有故鄉的況味與風俗，更有家風的傳承與流轉。

全國政協委員林光如：

年夜飯里的家風傳承

雖然還在為工作而忙碌著，但全國政協委員林光如還是忙里偷閑，盤算了一下一家人的年夜飯。

兄弟姐妹六人，生活在不同的地方，然而，每年年夜飯，大家還是要盡量湊在一起吃。“老母親90多歲了，能看到一大家子三四十人團聚，總是她最欣慰與滿足的時刻。”林光如說，除夕是中國傳統節日中最重大的節日之一，一年一度的年夜飯，是中華民族家庭成員之間的互敬互愛，家庭是華夏基石，體現了家風傳承。

由于父親早逝，母親承擔著一家人的生活重擔。但是，不管日子多么艱難，每年除夕，母親會叮囑所有孩子洗個澡，干干凈凈地穿上過年的新衣，迎接新的一年。“穿新衣成了每年除夕最盼望的事。”林光如說，盼望來之不易，會讓人更加珍惜，家風傳承正在這細節中。

母親深深地影響著林光如。直到今天，雖然他在事業上取得了很大成就，但時常還會想起母親曾一遍遍講給他聽的故事。媽媽總是用舅舅的故事勉勵孩子們，舅舅如何節省，如何好學，如何誠實。“舅舅就是一個榜樣。”最讓林光如記憶深刻的是，媽媽曾講到，舅舅得了一雙新皮鞋，但不舍得穿，大冬天仍打著赤腳。“舅舅如此珍惜一雙鞋，現在回想起來，都會覺得有鞋穿是件多么幸福的事。”

每年年夜飯，都是媽媽最高興的時刻，也是林光如最期待的日子。“聽媽媽講話，感覺到一家人的心緊緊貼在一起。”林光如說，從前，年夜飯還是一種規范，只有為家增光，有所成就的人，才會坦蕩地回去吃。而如果做錯了事，則會覺得羞愧，不敢回去吃。“這就是家教家訓對人們行為的規范。”

家風是一種傳承。林光如從媽媽身上學到的，也慢慢傳給了兒子。在家風傳承中，林光如覺得，誠信、節儉和好讀書最為重要。

家風家訓塑造和培養了人們的價值觀。“比如岳母給岳飛刺字‘精忠報國’，比如曾國藩、傅雷的家書，都是中國傳統家風教育的優秀傳承。”然而，近年來，林光如發現家風家訓逐漸被人們忽略，一些年輕人根本不了解傳承禮儀，體現在小處是缺少家教，體現在大處就是做事沒有規范，做人沒有底線。于是，2014年全國兩會，林光如曾經提交提案，呼吁重振傳統家風教育。他期望，今年的年夜飯上，全家團圓之外，更傳承起中國傳統家風。文/紀娟麗

客家年味兒

遠涉重洋的釀豆腐

追尋年味，今年的年夜飯，我想親手做道客家美食釀豆腐。說起這道菜的年味記憶，還是20年前，我隨父母遠涉重洋，在印尼探親時留下的。

老爸是印尼歸僑，小學畢業那年，我第一次隨父母去印尼探親，70多歲的奶奶秉承著客家婦人的勤勞傳統，盡管家中有傭人，卻依然要親自做家鄉菜給我們吃……臨行前的聚餐，在奶奶的號召下，叔叔、姑姑、哥哥、姐姐全部聚齊，三四十人當成年夜飯來吃。奶奶說，每逢春節年夜都是如此。

客家年夜飯除了豬、雞、魚必不可少，還有一樣不能缺席的名菜便是———釀豆腐。傳說釀豆腐源于北方的餃子，因嶺南少產麥，思鄉的中原客家移民便以豆腐替代面粉，將肉塞入豆腐中，猶如面粉裹著肉餡。因其味道鮮美，于是便成了客家代表菜之一。回想那個假期，仍舊記得當時的美味，至于這道菜怎么做，一直沒有上心過。

如今，我已長大成家，越發想念骨子里的傳統，于是請教老爸，決定今年的年夜飯回歸客家傳統，首推釀豆腐。

“在客家方言里，‘釀’是一個動詞，意思是‘植入餡料’。”釀豆腐就是將肉餡植入豆腐里。

老爸講，植入豆腐里的餡料，是最有講究的，主要的食材是豬肉或魚肉，為了提鮮有時還會剁入香菇和蝦仁，然后加入適量的鹽、醬油、胡椒粉調和。餡料拌好后，便要把豆腐切成長方形的厚塊，然后在中間切個小口，用筷子將肉餡塞進去。這是絕對的技術活，塞不好豆腐就會搞爛。至于抓豆腐的手勢應如何，并不精于廚藝的老爸表示，很難言傳。一切準備就緒，起火燒油，待油溫升高后，將豆腐放入鍋里用火慢慢煎至金黃。再把豆腐鏟入砂鍋中，加入高湯、適量胡椒粉，微火燉。

“煎、煮豆腐時，不要蓋上鍋蓋，否則豆腐會越煮越硬，這個很關鍵。”雖是道聽途說，老爸也不忘加上這句以顯示正宗客家釀豆腐的與眾不同。

俗話說，心急吃不了熱豆腐，因此釀豆腐是要用微火燉稍長時間的，待豆腐里面熱了，才可加入香菜起鍋食用。

完整食譜討教完畢，我也不自覺地吞了一下口水。仿佛那冒著熱氣的豆腐帶著肉香，肉餡里又夾著豆香的釀豆腐就在眼前了。文/劉圓圓

北京年味兒

時光里的肉皮凍

從臘月二十三小年起，媽媽就開始忙碌。掃房子，置辦年貨，貼“福”字……還要開始準備年夜飯的食材。

媽媽是土生土長的北京人，年夜飯離不開干燒黃花魚、四喜丸子、米粉肉、芥末墩、肉皮凍……“生活條件好了，這些菜平時也可以吃到，但還是覺得過年時吃起來最香，尤其是這道肉皮凍。”蘸點自己腌的臘八醋，媽媽把一塊肉皮凍放到嘴里，心滿意足地說。

“肉皮凍哪有肉好吃？”我夾起一塊紅燒肉到媽媽碗里。話雖如此說，但關于肉皮凍的記憶卻是鮮活的。

小時候，媽媽一捧起一整塊豬皮開始擇豬毛，我就知道要過年了，那時候并不理解為什么有大魚大肉還要自己親手凍肉皮，更不理解媽媽擇豬毛到兩眼冒金星，卻一副開心的樣子……

“我喜歡它的味道，是因為懷念過去過年的味道。”媽媽說，小時候，資源匱乏，只有過年才吃得上幾口肉，所以當時看著夾裹著豆腐、胡蘿卜和黃豆的肉皮凍，也是垂涎三尺。

“記得我和你大姨小時候，吃到最后一塊肉皮凍時，常常是舔兩口放下，過一會再舔兩口，一頓飯都吃完了，這塊肉皮凍還沒吃完。”媽媽笑著繼續說，那時候的肉皮不是從外邊買回來的，是姥姥過年的那段時間每次買肉，都先把肉皮切下來，一點一點攢出來的。到了臘月二十九，姥姥把肉皮拿出來，放入調味，和蔥、姜、八角、香葉、條狀肉皮一起煮，直到湯汁有黏性，肉皮凍就成功了一半。

“那另一半是什么呢？”我問媽媽。

“當然是凝固成凍狀的肉皮了。上世紀60年代，家里都沒有冰箱，但那時候天氣比現在要冷，姥姥把煮好的肉皮放在南墻底下就可以凍成肉皮凍了。”媽媽告訴我，現在雖然家里有冰箱了，但是依舊還是習慣把它放在涼臺，一是因為涼臺的溫度足夠低，更重要的是她記得姥姥告訴她，“只要肉皮煮得恰到好處，放在哪都可以凍成凍。”從她略帶驕傲的神情里，我感受到：媽媽傳承的不僅是一門手藝，更是一種老北京人過年的心意。文/王瑋

東北年味兒

酸菜燉肉，就要這個味兒

提到家鄉爽口的酸菜，我自己先流了一會兒口水。想著過年回家那濃郁的酸菜香混著肉香，恨不得現在就來上一大碗“家鄉的味道”。

酸菜燉白肉，是東北過年餐桌上特別受歡迎的一道菜。每到過年，東北農村人都會殺年豬以示慶賀，現在依然如此。于是，地道的酸菜與白肉便搭配在一起，端上了餐桌。

一到過年，廚房里常會傳出“鐺、鐺、鐺”的剁菜聲，即使是小時候的我，也會“火眼金睛”般，立刻敏感地知道媽媽在切酸菜，便跑到廚房巴巴地等著。媽媽會意地撥出酸菜心兒給我。酸菜心兒帶著又涼又酸的汁液流入口中，那滋味常讓我瞇起眼睛，卻依然砸吧嘴欲罷不能。

過去在東北，幾乎家家戶戶都有兩樣東西，一是酸菜缸，一是壓酸菜的大石頭。入冬以后，東北人就開始選擇好的大白菜囤積起來。據說，酸菜的誕生正是為了人們能在冬天依然能吃到蔬菜，在物質匱乏的年代，酸菜滿足了東北人的口福。

媽媽說，酸菜的制作簡單明了，首先是選好大白菜，去爛葉、黃葉，在太陽下曬幾日后洗凈。然后將白菜在缸里鋪一層，在上面均勻地撒一些鹽，再鋪一層白菜再撒鹽，以此類推，直到缸頂快滿時，壓上一塊大石頭后密封。

差不多過了一個月，打開酸菜缸，會發現白菜堆“矮”了一大截，酸爽的滋味，已經飄入鼻中。“酸菜腌制時，若是受熱，則容易變爛。所以，積酸菜時也要注意儲存溫度的控制。”

酸菜不僅可以燉肉，還可以燉粉絲。吃飯的時候若是再泡點酸菜湯，保證可以多吃上一碗飯。據說，當年張作霖的大帥府配有七八缸酸菜，還是不夠吃。過年時，東北人還愛吃酸菜餡餃子。總之，酸菜是換著花樣進人們的口中。

現如今，東北人自家腌制酸菜的少了，但好這口兒的習慣依然沒變。過年時，熱氣騰騰的酸菜燉肉一端上桌，年味兒立馬就有了。文/徐金玉

湖北年味兒

印子粑里的故鄉

時光倒退二十年，當春節的腳步越來越近的時候，在湖北省大冶市的一個小鎮上，家家戶戶都要忙著做印子粑。

清晨，媽媽按比例兌好粳米與糯米，出門將米磨成粉。當她拎著磨好的粉回家時，我和弟弟早就準備好粑印，巴巴地等待著了。印粑是我們忙年（準備年貨）最盼望的事，媽媽將粉里加水，揉成米團，搓成掌心大小，我們則迫不及待將米團按在粑印中，輕按，抹平，然后一手翻轉耙印，對著一塊木頭輕輕一磕，用虛空伸展的另一只手接著，刻有精美的圖案的印子粑就美美地呈現在你手掌上了。

粑印是長方形，每個刻有兩個粑模，粑模大多是花、鳥、雞、魚等圖案，栩栩如生。弟弟自小最愛那個小和尚圖的，我則偏愛那條靈動的魚，我們執著地只印自己喜歡的。因為這兩個圖案異形，印起來較慢，而搓好的米團若不快速印好會變硬，因而常引得媽媽一陣催促。母親催一次，我們便換來圓形小花圖案的，兩人比速度，快速將搓好的米團印完后，就又換回我們最愛的那一個。

印粑好玩，是一家人忙年的美好；而吃起印子粑來，則是清新的故鄉味道。我們一邊印著，印好的那些已經在蒸籠里飄香了，我和弟弟放下粑印，等待著這最具誘惑的第一籠，懷念了一年，總算隨著裊裊香氣到了嘴邊。媽媽一掀開蒸籠蓋，我和弟弟就伸手去拿，剛熟的粑很燙，但我們不怕，滾熱的粑從這只手換到那只手，還不停地吹氣，也不愿意放下，只為了最快地輕輕咬一口，糯軟的印子粑滑入口腔中，淡淡的米香纏繞在舌尖上。

蒸好的粑攤涼后，就成了年貨。整個春節期間，可紅燒，可佐湯。印象最深刻的年夜守歲時，媽媽總是燉一鍋雞湯，在湯的香味中，一家人圍坐火爐守歲，總結過去一年的得失，許下新一年的心愿。臨睡前，媽媽往雞湯里放上印子粑，熱乎乎地吃一碗后入睡，新一年就在印子粑口齒留香的味道中悄悄來了。

如今，春節不常回故鄉。即便回，印子粑也是買現成的，一家人印粑的場景只在記憶中可尋了。粑印放進了柜子，有一次回故鄉，拿出來，已滿是灰塵。我和弟弟最喜歡的小和尚和魚形花紋的，據說是太爺那代人留下的，已經百余年。再查印子粑，起源于湖北省非物質文化遺產“土主會”，原是用來祭祀土主的，流行于大冶市南部，有千余年歷史。文/紀娟麗